해수용 베이트릴 스콜피온 301 MD 분해, 바꿀 곳은 베어링과 웜샤프트

해수용 베이트릴을 정비할 때 베어링부터 무작정 다 바꾸고 보는 분들이 많습니다.
하지만 바꿔서 효과가 있는 곳과 바꿀 수 없는 곳이 갈리고, 잘못 열면 나사부터 망가집니다.
그 기준이 있어야 불필요한 교체와 파손을 줄일 수 있습니다.
이 글은 시마노(Shimano) 스콜피온(Scorpion) 301 MD의 구성, 분해 순서, 드랙,
업그레이드할 곳을 중심으로 정리합니다.

1. 해수용 스콜피온이 큐라도와 다른 점

스콜피온은 시마노가 바닷물용으로 만든 베이트릴 계열입니다.
큐라도(Curado)와 구조는 닮았지만 베어링을 블랙 스틸로 쓰고, 산화를 막으려고 일부 자리에 부싱을 넣었습니다.
그래서 바닷물에 대한 저항이 더 큽니다.

권사량이 크고, 이름에 붙은 MD는 몬스터 드라이브의 약자입니다.
몬스터 드라이브는 쉽게 말해 기어가 더 센 힘을 견디도록 만든 구조를 말합니다.
기어와 가공 정밀도가 좋아서 상급 계열답게 값을 하는 릴입니다.

2. 기어비 숫자보다 한 바퀴에 감기는 길이를 봅니다

XG는 고속 기어비를 뜻하는 표기입니다.
그런데 기어비 숫자는 릴마다 달라서, 같은 XG라도 감기는 속도가 다를 수 있습니다.

그래서 한 바퀴에 감기는 길이를 봐야 합니다.
이 릴은 스풀이 아주 커서 한 바퀴에 1m 가까이 감길 것으로 보입니다.
스풀이 커서 줄이 많이 감기는 만큼 한 번 돌릴 때 걷어 들이는 양도 커집니다.

3. 핸들 너트는 10mm가 아니라 11mm입니다

핸들을 풀려면 11mm 스패너가 필요합니다.
10mm 렌치로는 맞지 않으니, 분해하기 전에 미리 챙겨 두세요.
너트는 스테인리스입니다.

핸들 노브는 크지만 분해 홈이나 나사산이 보이지 않아 쉽게 열리지 않습니다.
나사 머리에 공장에서 풀림 방지제를 바르는 경우가 있어서, 새 릴일수록 힘을 줘야 풀립니다.
이럴 때는 좋은 드라이버를 쓰세요.

4. 원심 브레이크와 캐스팅 베어링은 두 곳만 바꿉니다

원심 브레이크에는 여러 개의 추가 있고 켜고 끌 수 있습니다.
드럼을 가까이 붙이면 브레이크가 강해지는 미세 조정도 가능합니다.

캐스팅 때 쓰는 베어링은 스풀 쪽의 5×11×4와 캡 쪽의 3×10×4, 이렇게 두 곳입니다.
옆에 보이는 5×9×3 베어링은 피니언을 받쳐 주는 베어링이라 캐스팅 성능과는 관계가 없습니다.
바꿀 곳은 스풀 쪽과 캡 쪽, 두 군데뿐입니다.

5. 드랙 디스크는 36mm 세 장이 전부입니다

드랙 디스크는 지름 36mm짜리 세 장과 작은 한 장으로 되어 있습니다.
작은 한 장이 따로 있는 이유는 안티리버스 쪽 부품이 자리를 차지해서 더 키울 수 없기 때문입니다.
그래서 이 릴은 드랙을 업그레이드할 여지가 없습니다.

시마노 드랙은 원래 품질이 좋아서 성능이 떨어질 때까지 그대로 써도 됩니다.
다만 디스크가 물을 많이 먹으니, 쓰고 나면 씻어서 말려 주세요.

6. 바꿀 수 있는 것은 베어링 재질과 웜샤프트 쪽입니다

지금 할 수 있는 업그레이드는 스테인리스 베어링을 지르코니아 베어링으로 바꾸는 일입니다.
시마노는 부싱이 부식을 막는다고 말하지만, 정비만 제대로 한다면 부싱보다 베어링이 낫습니다.

웜샤프트는 플라스틱이고 그 밑 부싱도 플라스틱입니다.
여기에 4×7×2.5 베어링을 끼우는 것이 두 번째 업그레이드입니다.
메탈 웜샤프트로 바꿀 수 있으면 좋지만 이 규격의 메탈 제품은 아직 찾지 못했습니다.
분해할 때는 작은 핀이 튀어 나가지 않게 조심하세요.

정비는 쓰는 자리에서 시작됩니다

바닷물을 많이 맞는 자리에서 무거운 지깅을 하거나 유료 낚시터의 큰 어종을 노릴 때가 있습니다.
이 릴은 구조가 단단하고 드랙이 센 편이라 이런 자리에 어울립니다.
캐스팅이 좋고 드랙이 이전 모델보다 확실히 강하다는 점이 장점입니다.

소금기가 쌓이는 해수 자리일수록 쓰고 나서 씻고 말려 주세요.
정비할 때는 베어링과 웜샤프트 쪽부터 손봐 보세요.
나사가 단단히 잠긴 새 릴은 좋은 드라이버를 쓰시면 훨씬 수월합니다.