베이트 피네스 LTZ, 스풀 덜걱임이 사라진 자리에서 시작하는 브레이크 세팅

베이트 피네스 릴에서 백래시가 날 때
마그넷 눈금부터 돌리는 분들이 많습니다.
그런데 메커니컬 브레이크가 느슨하면
눈금을 어디에 두어도 캐스팅이 들쭉날쭉합니다.
아부가르시아(Abu Garcia) 레보 LTZ(Revo LTZ)로
브레이크 맞추는 순서를 제시합니다.
4~7g 루어와 라인 감는 양까지 함께 보면 세팅이 한결 쉬워집니다.

이 글은 쓰임, 루어와 라인, 감는 양, 브레이크 순서, 오일 선택을 중심으로 정리합니다.

1. 가는 줄 스피닝이 막히는 커버에서 베이트 피네스가 나왔습니다

복잡하게 얽힌 커버 안에서는 스피닝 타클이 한계를 만납니다.
가는 라인과 가벼운 루어, 부드러운 로드로는 커버 속 배스를 끌어내기 어렵습니다.
물기는 물어도 줄이 끊기면 거기서 끝입니다.

반대로 베이트 타클로 큰 루어를 넣는 방법이 있습니다.
그런데 16파운드(약 7.2kg) 라인에 1/2온스(약 14g) 러버지그를 써도
여러 번 노려진 커버에서는 배스가 반응하지 않습니다.

그래서 스피닝의 섬세함과 베이트 로드의 힘을 이어 주는 방식이 만들어졌습니다.
베이트 피네스는 쉽게 말해 스피닝과 베이트 사이를 메우는 낚시입니다.

2. 루어는 4~7g, 무게는 낚시에 들어가는 총중량으로 셉니다

베이트 피네스에서 가장 다루기 편한 루어는 4g에서 7g 사이입니다.
3g도 못 쓰는 건 아니지만 4g 아래로 내려가면 베이트 릴로 다루기 힘들어지고 스트레스만 늘어납니다.

7g이 무겁게 느껴질 수 있습니다.
그런데 2.3g 소형 러버지그에 작은 트레일러를 달면 5g이 가볍게 넘어갑니다.
네꼬리그도 0.9~1.2g 네일 싱커를 넣으면 5g 가까이 나옵니다.
그러니 루어 본체가 아니라 싱커와 트레일러까지 더한 실제 무게로 따져야 합니다.

총중량 3g 이하는 스피닝이 맡는 영역입니다.
라인은 6~8파운드(약 2.7~3.6kg)가 기본입니다.
7파운드(약 3.2kg) 줄로도 배스를 끌어낼 수 있습니다.
커버 속 한 점에 루어를 정확히 넣을 수 있을 때 말입니다.
이 정확도가 베이트 피네스의 생명입니다.

3. 라인은 스풀에 60회전 핸들 시작 위치를 보고 셉니다

라인은 부드러운 플로로카본이 어울립니다.
가벼운 루어를 쓰기 때문에 뻣뻣한 줄은 캐스팅을 해칩니다.

LTZ는 핸들 한 바퀴에 라인이 78~81cm 감깁니다.
핸들의 시작 위치를 눈여겨봐 두고 60회전을 감으면 약 48m이고, 실제로는 50m쯤 됩니다.
50m 표시선에 파란 선이 닿는 걸 보면 거의 맞습니다.

라인이 적을수록 스풀이 가벼워져 백래시도 줄고 캐스팅 정확도도 올라갑니다.
아주 예민한 날에는 45회전, 약 35m까지 줄이기도 합니다.
그런데도 60회전을 기본으로 잡는 건 이유가 있습니다.
트러블이 생기거나 닳은 줄을 자르다 보면 라인이 조금씩 짧아지기 때문입니다.
2~3일 감아 주지 않고 쓸 때는 60회전이 안전합니다.
이보다 많이 감으면 스풀이 확 무거워져 캐스팅이 나빠집니다.

4. 제로 포지션은 브레이크가 없다는 뜻이 아니라 세팅을 시작하는 기준입니다

LTZ의 가장 큰 특징이 제로 포지션입니다.
0이라고 해서 브레이크가 꺼진 상태는 아닙니다.
베이트 피네스를 가장 기본으로 던질 때 맞추는 기준점을 뜻합니다.

기준이 되는 타클은 이렇습니다.
2.3g 러버지그에 3인치 트레일러를 달아 5g으로 맞춥니다.
라인은 7파운드 플로로카본이고 스풀에는 60회전을 감습니다.
로드는 베이트 피네스 전용입니다.
네꼬리그라면 0.9~1.2g 싱커로 4g을 조금 넘게 맞추면 비슷합니다.
이 구성에서 피칭부터 풀캐스트까지 두루 편하게 던지는 자리가 제로 포지션입니다.

다만 이 값은 바람 없고 몸 상태가 평탄한 날의 기준입니다.
바람이 세게 부는 날에도 0 하나로 다 된다고 보면 곤란합니다.

5. 마그넷은 0에 두고 먼저 메커니컬 브레이크를 조입니다

LTZ에서 백래시가 잦다는 분들은
메커니컬 설정이 느슨하거나 거의 안 되어 있는 경우가 많습니다.
마그넷을 0에 맞춰 두고, 손볼 곳은 메커니컬입니다.

먼저 메커니컬 브레이크를 끝까지 풀어 놓습니다.
클러치를 끊고 스풀을 손가락으로 좌우로 밀어 보세요.
덜걱거리는 소리가 납니다.
한 번 해 보시면 금방 알 수 있습니다.
이 소리가 사라질 때까지 메커니컬을 천천히 조여 갑니다.

소리가 막 사라진 아슬아슬한 자리는 피하는 게 좋습니다.
이 자리에서 클러치를 끊으면 라인이 뜨는 경우가 있어서 던지기 어렵습니다.
거기서 조금 더 조여 오버런이 거의 없고 스풀이 천천히 움직이는 정도로 맞춥니다.

6. 소리를 기준으로 삼는 이유는 스풀이 흔들리면 자력이 달라지기 때문입니다

스풀이 좌우로 덜걱거리면 마그넷과 로터 사이 거리가 그때마다 바뀝니다.
오른쪽으로 붙으면 자력이 세지고 왼쪽으로 가면 약해집니다.
던지는 동안 자력이 오락가락하니 캐스팅이 안정되지 않습니다.

덜걱거리는 소리를 내면서도 잘 던지는 사람은 있습니다.
엄지로 스풀을 잡는 써밍이 좋은 경우입니다.
그래도 마그넷과 플레이트 거리를 늘 같게 만들려면 소리가 사라진 자리를 기준으로 삼아야 합니다.
거기서 더 조이는 건 백래시를 한 번 더 막는 보험입니다.

바람이 없고 비도 없고 몸도 지치지 않은 날에는 이 자리로 충분합니다.
맞바람이 세거나 비가 오고 피로가 쌓였을 때는 마그넷을 캐스팅 방향으로 2눈금 올립니다.

오일을 먼저 빼면 제로 포지션이 제로가 아니게 됩니다

처음 LTZ를 쓴다면 일반적인 입문 위치는 0에서 캐스팅 쪽으로 2눈금입니다.
풀캐스트를 많이 하고 싶다면 거기서 2눈금 더 올립니다.
4~5까지 올리면 가벼운 루어도 백래시 없이 편하게 날아갑니다. 대신 피칭 성능은 떨어집니다.
피칭만 한다면 0에서 피칭 쪽으로 2~3눈금 옮겨 보세요. 탄도가 낮게 깔립니다.
그 상태로 급하게 풀캐스트하면 백래시가 나니 캐스팅 땐 다시 올려야 합니다.

제로로도 못 던지겠다는 분은 탈지부터 의심합니다.
분해해서 오일을 빼고 레이싱 오일을 넣으면 회전이 올라가서 브레이크를 더 걸어야 하기 때문입니다.
그러면 제로 포지션이 더 이상 제로가 아닙니다.
처음에는 순정 오일 상태 그대로 써서 손에 익히고, 그다음에 단계를 밟는 편이 맞습니다.

스풀과 베어링, 마그넷 교체까지 손볼 수 있는 구조라서 자기 손에 맞는 한 대로 키워 갈 수 있습니다.
10~12파운드 줄을 슈퍼 쉘로우 스풀에 60회전 넘게 감으면 성능이 크게 떨어집니다.
라인 굵기를 바꿀 때는 감는 양부터 다시 맞추세요.
8파운드는 55회전, 10파운드는 50회전 이하가 기준입니다.