복합 소재 사이드 플레이트의 솔티스트 대형 베이트릴, 솔티가와 갈린 구조

같은 다이와(Daiwa) 솔티스트(Saltist)라도
이전 BG와 현행 모델은 안쪽 구조가 다릅니다.
갈리는 곳은 사이드 플레이트 소재와 핸들 축, 피니언 지지 방식입니다.
전부 금속이라는 설명은 맞지 않고,
그 차이가 선상과 원투에서 다르게 나타납니다.
그래서 이 부품들을 기준으로 어디에 어울리는 릴인지 가려 봅니다.

이 글은 솔티스트와 솔티가(Saltiga)의 구조 차이를 중심으로 정리합니다.

1. 솔티스트 사이드 플레이트가 복합 소재라서 생기는 걱정

솔티스트의 사이드 플레이트를
열어 보면 첫 번째 차이가 보입니다.
판 전체가 강화 복합 소재로 되어 있고,
만져 보면 그라파이트처럼 까칠합니다.
틀에 부어 만든 뒤 금속과 맞닿는 부분만
깎아 다듬은 흔적이 남아 있습니다.

솔티가는 알루미늄 덩어리를
통째로 깎아 만든 프레임입니다.
솔티스트는 다이캐스트 알루미늄 프레임입니다.
다이캐스트는 쉽게 말해 녹인 금속을
틀에 부어 굳힌 방식을 말합니다.

로드 홀더에 꽂아 둔 릴이 파도를 맞으며
먼바다를 달린다면 플라스틱 판이 걱정됩니다.
핸들이 계속 부딪히면 그 힘이
판에 쌓일 수 있기 때문입니다.
쓰다 보면 알게 되겠지만 지금은
어느 쪽이라고 말하기 어렵습니다.

2. 한 장짜리 판과 나사 세 개짜리 판 프레임이 틀어지는 정도가 다릅니다

이전 모델은 사이드 플레이트를 나사 세 개로 따로 고정합니다.
맞춤 핀이 있어서 위치를 정확히 잡아 줍니다.
현행 모델은 한 장짜리 판이
그대로 보링되어 있습니다.

금속 케이지 릴에서 프레임이 틀어져 축이
안 맞는 일을 겪어 본 낚시인이 많습니다.
한 장짜리 판은 사이에 다른 부품이
끼지 않아서 이런 틀어짐이 줄어듭니다.

다만 반대편에서 스풀을
받치는 것은 플라스틱입니다.
정밀하게 깎은 부품이라 금속처럼 움직이는 것 같습니다.
그래도 솔티가는 금속이어서 같은 기준으로 놓기는 어렵습니다.

나사가 잘려 나가는 일은 흔치 않습니다.
다만 20파운드(약 9kg) 릴이 제대로 고정되지 않은 채 거친 바다를 달린 일이 있었습니다.
지지대가 부러지고 나사 세 개가 잘려 나갔습니다.

3. 핸들 축에는 베어링보다 부싱이 믿음직합니다

핸들 축 밑에는 오일을 머금은
청동 부싱이 들어 있습니다.
솔티가에도 같은 부싱이 있는 것으로 보이고,
이전 모델은 베어링을 썼습니다.

바닷물이 튀는 릴에서는 핸들 축 베어링이
가장 먼저 나가는 경우가 많습니다.
갑판에 올라온 피와 물을 씻어 내려고
청수를 뿌리는 일도 있기 때문입니다.
그래서 이 자리는 부싱이 낫습니다.
성능을 잃지도 않습니다.

두 릴을 나란히 감아 보면
현행 모델이 눈에 띄게 부드럽습니다.
부하가 걸렸을 때도, 걸리지
않았을 때도 마찬가지입니다.
기어 쪽이 손에 닿는 느낌도 다릅니다.

4. 기어 이빨은 낮아졌지만 맞물리는 수는 늘었습니다

이전 모델의 기어는 이빨이 세로로 큽니다.
현행 모델은 이빨 높이가 낮고,
그 덕에 위쪽에 더 큰 드랙 스택이
들어갈 자리가 생겼습니다.

이빨이 눕혀져 있으면 피니언과
동시에 맞물리는 이빨이 늘어납니다.
높은 기어가 더 튼튼해 보여도, 각도가
가파르게 서 있으면 맞물리는 면이 적습니다.
엔지니어가 아니어서 단정할 수는 없지만,
강도가 떨어지지는 않는다고 봅니다.

기어비는 솔티가와 같습니다.
감을 때 부드럽다는 점은 확실합니다.

5. 드랙은 구리스를 덜 바르고 오링으로 물길을 막았습니다

드랙은 카본 섬유 와셔를
여러 장 겹친 구조입니다.
이전 모델은 와셔마다 구리스를 듬뿍 발랐습니다.
현행 모델은 거의 말라 보일 만큼 얇게
발라 두었습니다.
고온용 구리스라면 많이 바르지
않아도 드랙이 약해지지 않습니다.

눈여겨볼 곳은 오링입니다.
얼핏 드랙에 닿지도 않아 쓸모없어 보이는 오링입니다.
그런데 두 번째 베어링의 안쪽 레이스에 끼워져 있습니다.
물이 드랙을 지나 메인 축을
타고 내려가 클러치 슬리브를
썩게 하는 길을 막아 줍니다.

이런 부분은 새것 같은 성능을
오래 이어 주고 정비 주기도 늘립니다.

드랙을 18파운드(약 8kg) 낼 수 있는 구조는 이렇습니다.
키 와셔가 와셔 사이를 나눠서 닿는 면적을 두 배로 늘렸습니다.
역회전 방지 보조 도그는 핸들이
약 0.6cm 돌면 라인이 15cm쯤 풀립니다.
15~20파운드(약 7~9kg) 드랙에서
클러치가 풀려도 핸들에 맞지 않게 막아 줍니다.

6. 90m 넘게 던지는 원투라면 부품 적은 쪽이 낫습니다

백사장에서 4~8온스(약 110~225g) 미끼를
던지는 낚시인은 손목을 최대한 열어 줍니다.
그런 낚시인은 이전 모델이 더 맞습니다.
부품이 적어서 열고 닫기 쉽기 때문입니다.

현행 모델은 피니언이 양쪽에서 지지됩니다.
한쪽은 베어링, 한쪽은 부싱이 받쳐 줍니다.
무거운 부하에서 감는 느낌이 부드러워지지만,
안쪽 베어링에 부식이 생기면
이 장점이 사라집니다.

스풀 브레이크 링은 더 작은 지름입니다.
베어링은 실드를 뗄 수 없어서
오일이 묵으면 둔해집니다.
90m 넘게 던지려면
몇 번 출조할 때마다 씻어 내고
얇은 오일을 넣어 보세요.
오일이 열을 받아 끈적해지면
베어링 안쪽 레이스를 조이기 때문입니다.

이 릴에는 스풀 락이 없고 클릭만 있습니다.
합사 50~80파운드(약 23~36kg)로 난파선에 걸린 채비를 당겨 뺄 때가 있습니다.
그때 스풀 락이 있으면 피니언에 걸리는 부담이 줄어듭니다.

멀리 던질수록 오히려 단순한 릴이 맞습니다

선상에서 로드 홀더에 꽂아 두고 파도를 맞는 낚시라면
금속 프레임의 상위 모델을 보세요.
플라스틱 판이 그만큼 걱정되기 때문입니다.
원투로 35~65m를 던지는 낚시인은
이전 모델이 손이 덜 갑니다.

현행 모델은 핸들 축 부싱과 양쪽 지지 피니언으로
감는 느낌이 부드러운 쪽입니다.
다만 베어링을 자주 씻어 줄 수 있을
때만 그 장점이 이어집니다.

한 대로 선상과 원투를 다 하려 한다면
무엇을 먼저 포기할지 정하고 고르세요.