가벼운 루어가 20m에서 멈추던 베이트릴, 브레이크 4에서 달라진 캐스팅
바람 부는 날 가벼운 루어를 던지려고 하면 베이트릴 브레이크 다이얼부터 먼저 만지게 됩니다. 높게 걸면 루어가 20m도 못 나가고, 너무 내리면 스풀이 먼저 풀려 백러쉬가 납니다.
배스 루어, 립 길이로 수심을 가르는 크랭크베이트와 커버를 튕겨 내는 스피너베이트
배스 루어를 고를 때 가장 많이 틀리는 것은 자리를 보지 않고 루어 종류부터 고르는 일입니다. 수초가 빽빽한 곳에 크랭크베이트를 던지면 바로 걸리고, 깊은 곳에 얕게 뜨는 루어는 닿지도 못합니다.
7피트 미디엄 로드에 3000번 릴을 얹고 합사 리더로 완성한 배스 스피닝 세팅
베이트릴로 가벼운 루어를 던지다 보면 손이 유난히 많이 가는 날이 있습니다. 7g보다 가벼운 루어를 쓰는 때는 스피닝 한 대가 훨씬 편해집니다.
합사는 수초에선 버티고 바위와 말뚝 앞에서는 쓸려 끊어진다
같은 프로그를 같은 거리로 던져도 모노로 감은 쪽과 합사로 감은 쪽은 바늘이 박히는 깊이가 다릅니다. 차이를 만드는 변수는 라인이 늘어나는 정도입니다.
배스 선박 선미를 양옆으로 40cm씩 내밀자 캐스팅 데크가 넓어졌다
선박 위에서 캐스팅하다 보면 로드가 발에 걸리고 배선이 얽혀 서 있을 자리가 좁아질 때가 있습니다. 선미가 좁고 수납이 모자란 배스 선박은 낚시 중에도 자리를 계속 치워야 합니다.
20g 배스 로드에 1000번 릴을 맞추면 무게 중심이 검지 근처에 오는 조합
릴 이름에 붙은 4000과 6.0이 무슨 숫자인지 모르고 고르면 로드와 릴이 서로 어긋납니다. 번수와 기어비를 모르면 어떤 로드에 어떤 릴이 맞는지 가늠하기 어렵습니다.
옆바람 센 저수지에서 긴 피더 로드로 가는 원줄에 80m를 넘긴 캐스팅
같은 피더 로드라도 3m 모델과 3.9m 모델은 쓰임이 갈립니다. 바람이 옆에서 세게 부는 저수지에서는 그 차이가 더 크게 벌어집니다. 가까운 자리를 노릴 때와 멀리 던질 때 필요한 힘이 다르기 때문입니다.
가벼운 루어도 멀리 나가는 입문용 배스 로드, 직접 쥐어 보고 골라야 하는 까닭
낚시점 벽에 걸린 로드를 하나씩 쥐어 보면 길이와 무게만으로는 알 수 없는 차이가 손에 옵니다. 배스를 처음 노리는 낚시인에게는 이 차이가 로드 값보다 먼저 보입니다.
스피닝 릴에 합사만 감고 리더를 바꿔 쓰면 노웨이트 웜 입질이 줄에서 보인다
노웨이트 웜을 던져 놓고 가만히 기다리는데 손에는 아무 느낌이 없는 상황이 있습니다. 그 사이 배스가 웜을 빨아들여도 로드에는 전해지지 않습니다. 이럴 때 입질을 알려 주는 것은 손이 아니라 눈으로 보는 줄입니다.
배스 지그 로드는 손에서 빠르게 느껴져도 벽에 대고 휘면 액션이 달라진다
같은 지그 로드라도 손으로 휘면 빠르고 벽에 대고 휘면 느린 로드가 있습니다. 카탈로그의 액션 표기만 믿고 고르면 던져 보고서야 다르다는 걸 알게 됩니다.
BFS 얕은 스풀, 1.8g 지그는 괜찮아도 무거운 루어에서는 라인이 말려 든다
같은 베이트 릴로 1.8g 지그와 2.9g 루어를 던져도 백러쉬가 나는 정도가 완전히 다릅니다. 이 차이를 만드는 조건은 루어 무게와 스풀이 앉은 자리입니다.
초경량 낚시 라인, 합사는 입질이 눈에 보이고 모노는 더 멀리 나간다
같은 초경량 채비를 던져도 줄이 다르면 입질을 읽는 방식과 비거리가 달라집니다. 합사로 감았을 때는 입질이 줄에서 보이고, 모노로 감았을 때는 채비가 더 멀리 나갑니다.
코팅 합사와 부드러운 합사를 사포에 문질러 보니 마모 차이가 크게 벌어졌다
같은 8lb 합사라도 사포에 문질러 보면 끊어지는 속도가 전혀 다릅니다. 반대로 스피닝릴로 멀리 던지면 먼저 지치는 쪽은 마모에 강한 합사입니다.
합사 탓에 라인이 휘감기던 스피닝릴, 합사를 바꾸자 멀쩡해졌다
새 스피닝릴을 쓰기 시작한 첫날, 던질 때마다 라인이 스풀 둘레를 휘감는 일이 있습니다. 대부분 릴이 불량이라고 생각하고 그 자리에서 릴을 탓하게 됩니다.
배스 로드 스피닝 미디엄과 캐스팅 미디엄헤비, 같은 시리즈인데 맡는 루어가 달랐다
배스 로드를 한 대만 가지고 나갈 때 스피닝과 캐스팅 중 무엇을 고를지 망설이는 분이 많습니다. 같은 시리즈 로드라도 스피닝 미디엄과 캐스팅 미디엄헤비는 맡는 루어가 확연히 다릅니다.
소하천 짧은 루어 로드, 첫 도주를 드랙 대신 블랭크가 받아 낸다
카약이나 작은 선박으로 떠내려가며 던지면 입질이 3~5m 앞에서 오는 일이 흔합니다. 이때는 드랙이 소리를 낼 틈도 없이 부하가 로드로 곧바로 올라옵니다. 발밑까지 고기가 붙는 좁은 하천에서 특히 잦은 일입니다.
하천용 피더 릴과 저수지용 피더 릴, 번수와 기어비가 다르다
릴 매대 앞에서 번수 표기를 보면 어느 쪽이 맞는지 헷갈리기 쉽습니다. 처음 피더 릴을 장만할 때 많이 겪는 상황입니다. 하천용인지 저수지용인지 가려 보지 않고 고르면 로드와 릴이 서로 맞지 않는 일이 생깁니다.
다이와 루비아스 LT 2500, 가는 합사에 10kg 드랙 스풀을 쓰다 놓친 배스
가는 합사를 감은 릴에서 드랙이 제 구실을 못 해 배스를 놓치는 일이 생깁니다. 낚시인의 손놀림 탓으로 돌리기 쉽지만 원인은 스풀과 드랙의 짝이 맞지 않는 데 있었습니다.
스푼에 반응 없던 수로 가물치, 패들테일 스윔베이트로 바꾸자 이어진 입질
맑고 차가운 수로에서 가장 많이 놓치는 것은 물가에 그대로 서서 던지는 자세입니다. 가물치가 먼저 낚시인을 보고 자리를 뜨면 아무리 좋은 루어를 던져도 입질을 받기 어렵습니다.
버즈베이트는 새벽에만 되는 줄 알았는데 맑은 오후에도 들어온 입질
햇빛이 강한 오후에 버즈베이트를 묶으면 이 시간에 되겠느냐는 눈초리를 받기 쉽습니다. 막상 던져 보면 수면이 터지는데도 바늘이 빈손으로 돌아오는 일을 겪어 보셨을 겁니다.
탑워터 루어가 종류마다 물을 미는 양과 소리 높낮이로 갈리는 워킹 포퍼 차이
같은 탑워터 루어라도 물을 뿌리는 루어와 조용히 미는 루어는 쓰는 날이 다릅니다. 그 차이를 만드는 건 물을 미는 양과 소리의 높낮이입니다.
프로그에 배스가 터져도 바로 채지 않고 라인이 끌려갈 때까지 기다리는 훅셋
같은 중공 프로그에 배스가 터져도 바로 채는 낚시인과 한 박자 기다리는 낚시인의 결과는 다르게 나옵니다. 차이를 만드는 건 라인에 남겨 둔 여유와 기다리는 시간입니다. 굵은 바늘이 입에 박히느냐도 여기서 갈립니다.
튜브 베이트 지그헤드, 고리가 기울면 회전은 줄어도 풀과 바위에 덜 걸린다
튜브 베이트를 풀밭이나 선착장 밑에 던지면서 바늘 끝을 드러낸 채로 두는 분들이 많습니다. 그러면 감아 들이는 내내 수초와 밧줄에 걸려 낚시가 끊깁니다.
저수온기 울트라 라이트, 지그헤드엔 건드리기만 하다 헤어지그에 걸린 입질
수온이 7도 안팎인 겨울 물에서는 입질이 와도 약하고 느립니다. 2인치 웜을 단 지그헤드에 건드리는 입질은 많은데도 정작 바늘에는 걸리지 않는 날이 있습니다.