DC 베이트릴 던질수록 커진 스풀 울림, 브레이크를 낮추자 드러난 14g 한계
저가 DC 베이트릴은 브레이크만 낮추면 비거리가 쭉 늘어날 거라고 기대하는 분들이 많습니다. 그런데 막상 낮춰 보면 비거리는 크게 늘지 않고 라인이 뜨기 시작합니다.
저가 DC 베이트릴, 스풀 11g에 브레이크가 세게 걸려 근거리 캐스팅에 맞는 릴
저가 DC 베이트릴을 사면 멀리 날아가는 릴을 기대하고 시작하는 분들이 많습니다. 그러면 브레이크가 강하게 걸려 비거리가 늘지 않는 점에서 먼저 실망하게 됩니다.
엘라스토머 웜 네꼬리그에서 미스바이트가 나자 스위밍으로 바꿔 올린 50cm 배스
배스 웜을 새로 사면 한 가지 세팅만 정해 놓고 끝까지 밀어붙이는 분들이 많습니다. 그러면 같은 자리에서 입질이 와도 미스바이트만 쌓이고 바닥 반응은 읽히지 않습니다.
입문 베이트 로드, 부러질 걸 전제로 고른 팩로드와 색이 만든 애착
입문용 베이트 로드를 고를 때 부러지지 않는 로드부터 찾는 분들이 많습니다. 그런데 초보는 어떤 로드를 써도 한두 번은 부러뜨립니다. 차 문에 끼거나 대물이 날뛰는 순간에는 로드가 버티지 못합니다.
시마노 저가 합사 BB 블레이드 1.5호, 큰 플러그까지 안심하고 던진다
합사는 값이 싸면 일단 의심부터 하는 분이 많습니다. 특히 가는 호수에서는 싼 합사가 툭툭 끊기는 일이 잦기 때문입니다. 그렇다고 비싼 합사만 고집하면 라인을 자주 갈아야 하는 낚시에서 부담이 커집니다.
크로스피어 BF 원심력 브레이크, 4g 루어 피칭은 좋고 라인 40m는 아쉬운 점
베이트 피네스 릴은 마그넷 브레이크가 기본이라고 생각하는 분이 많습니다. 그 틀에 맞춰 보면 원심력 브레이크 릴은 낯설고 불편한 점부터 눈에 들어옵니다.
베이트 피네스 릴 기어 교체, 25g 가벼워지고 드랙은 약해진 레보 커스텀
낚시를 나가지 못하는 날에도 방 안에서 할 수 있는 작업이 릴 커스텀입니다. 릴을 손보면 가벼워지기만 한다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 기어를 바꾸는 순간 줄어드는 몫이 따로 생깁니다.
캘커타 콘퀘스트 BFS, 브레이크는 최대보다 절반 위에서 맞바람을 이겼다
가벼운 루어를 던질 때 브레이크부터 최대로 올리는 분이 많습니다. 그렇게 두면 첫 캐스트부터 흐트러지고 거리도 나오지 않습니다. 맞바람이 부는 날에는 이 차이가 더 크게 드러납니다.
1960년대 다이렉트 릴로 계류 루어를 던지면, 하류는 되는데 상류가 막힌다
계류에서 가벼운 루어를 던질 때는 릴부터 최신 모델이어야 한다고 믿는 분들이 많습니다. 그렇게 생각하면 아직 쓸 만한 오래된 릴까지 접게 됩니다.
베이트 피네스 LTZ, 스풀 덜걱임이 사라진 자리에서 시작하는 브레이크 세팅
베이트 피네스 릴에서 백러쉬가 날 때 마그넷 눈금부터 돌리는 분들이 많습니다. 그런데 메커니컬 브레이크가 느슨하면 눈금을 어디에 두어도 캐스팅이 들쭉날쭉합니다.
가물치 원형 릴, 부품이 서로 맞아 현장에서 고쳐 쓰는 구조
가물치 낚시용 릴은 새 기술이 많이 들어간 쪽이 더 낫다고 보는 분들이 많습니다. 그런데 진흙이 많고 물이 탁한 자리에서 강하게 끌어내는 낚시에서는 단순한 구조가 오히려 더 믿음직합니다.
계류 베이트 피네스, 깊은 쪽보다 앞쪽 얕은 자리에서 먼저 나온 산천어
계류 루어는 대상어가 있을 법한 건너편 깊은 곳으로 곧장 던지는 분들이 많습니다. 그런데 그렇게 하면 앞쪽 얕은 자리의 고기가 놀라 달아나고 깊은 곳의 고기까지 입을 닫습니다.
배스 스피닝릴, 쓰던 것보다 20g 가벼워 첫 한 바퀴부터 다른 감기
스피닝릴은 번수가 같으면 무게도 거의 비슷하다고 보는 분들이 많습니다. 그런데 같은 번수에서도 안쪽을 덜어 내면 20g이 줄고 첫 한 바퀴의 느낌이 달라집니다.
스핀캐스트 릴 오메가 프로, 픽업핀 마찰을 없애 부드러워진 감기
스핀캐스트 릴은 어느 모델이나 감기는 비슷하다고 보는 분들이 많습니다. 그런데 줄을 감는 안쪽 구조가 다르면 핸들을 돌릴 때 걸리는 마찰이 달라지고 감기는 맛이 갈립니다.
털 달린 단단한 웜, 겨울 배스는 프리리그와 지그헤드 와키로 천천히 보여 준다
털이 달린 웜이니 엘라스토머처럼 쓰면 된다고 보는 것, 이게 가장 흔한 실수입니다. 소재가 웜이라서 가라앉는 속도와 훅 걸림이 전혀 다르게 나옵니다.
바람이 세진 탁한 물, 지그헤드 와키 무게를 올려서 나온 배스
물이 탁하다고 해서 루어부터 크고 강한 것으로 바꾸는 것, 이게 가장 흔한 실수입니다. 얕은 곳에 물이 차올라 생긴 커버와 바람을 놓치면 활성이 있는 배스도 그냥 지나치게 됩니다.
배스 8피트 장대, 14g 전후 루어가 편하고 정밀 캐스팅은 약하다
긴 로드를 고를 때 비거리만 보고 사는 분이 많습니다. 그런데 8피트 MH 장대는 무게가 있는 루어에서 편하고 가벼운 루어에서는 불편합니다.
배스 MH 로드 하나로 5g 스틱베이트부터 56g 빅베이트까지 소화하는 범위
배스 로드를 고를 때 파워 표기만 보고 던질 수 있는 루어 무게를 정하는 분이 많습니다. 그런데 6피트대의 짧은 베이트 로드가 5g 스틱베이트부터 56g 빅베이트까지 소화하기도 합니다.
베이트릴 기어비만 보고 고르면 놓치는 스풀 지름과 감긴 라인 양
베이트릴을 기어비 숫자만 보고 고르는 낚시인이 많습니다. 같은 기어비라도 스풀 지름과 감긴 라인 양에 따라 실제 감기 속도가 달라집니다. 그래서 손에 쥐었을 때의 느낌도 크게 갈립니다.
옛날 베이트릴은 감기가 느려, 계류 베이트 피네스에서 로드가 춤춘다
옛날 베이트릴을 요즘 릴처럼 던져도 된다고 생각하는 낚시인이 많습니다. 그렇게 던지면 어김없이 백러쉬가 나고, 감을 때는 손이 바빠집니다. 기어비와 브레이크를 기준으로 옛 릴을 어디에 쓰면 좋은지 제시합니다.
얕은 수로 배스, 무게 튜닝으로 가라앉는 속도를 늦춘 대형 플로팅 루어
얕은 수로에서는 어떤 루어든 착수음부터 죽여야 한다고 생각하는 낚시인이 많습니다. 그런데 크랭크베이트나 포퍼 같은 작은 루어는 착수음이 나도 배스가 싫어하지 않습니다.
제논 플로로 4파운드 라인 트러블, 스풀 끝까지 감지 않으니 없었다
플로로카본을 스피닝릴에 감으면 라인이 스풀에서 흘러내려 엉킨다고 걱정하는 분들이 많습니다. 이럴 때 스풀 모양을 탓하기 쉽지만 실제 원인은 라인을 감은 양인 경우가 있습니다.
SVS 인피니티는 메카니컬에 기대고 DC는 덜 기대는 베이트릴 브레이크
베이트릴 브레이크를 외부 다이얼 눈금만 보고 정하는 분들이 많습니다. 그렇게 정하면 캐스팅 후반에 브레이크가 모자라 라인이 뜨거나 백러쉬가 납니다.
스윔지그 릴 기어비, 수초 끝에 닿는 감각은 로우기어 5.4에서 살아난다
스윔지그는 천천히 감으면 되니까 기어비는 상관없다고 보는 분들이 많습니다. 하지만 수초에 닿았다가 빠져나온 직후가 입질 구간이라서 기어비에 따라 결과가 갈립니다.