베이트릴 텐션을 맞춰도 백러쉬가 난다면 힘껏 휘두르는 캐스팅이 원인입니다
베이트릴 세팅을 맞춰 놓고도 백러쉬가 나면 릴 탓을 하는 분들이 많습니다. 그런데 세팅이 정확해도 힘껏 휘두르면 줄은 엉킵니다. 세팅을 먼저 맞추고, 그다음 던지는 동작을 고치는 순서로 보면 원인이 가려집니다.
스피닝릴 스풀이 천천히 오르내리면 라인이 촘촘히 감겨 비거리가 늘어납니다
릴을 고를 때 기어비와 무게만 보고 스풀의 움직임은 지나치는 분들이 많습니다. 스풀이 위아래로 오가는 속도에 따라 라인이 깔리는 촘촘함이 달라지고, 비거리와 라인 상태도 함께 달라집니다.
짧게 던질 때 안 보이던 스피닝릴 드랙, 큰 배스가 끌고 나가자 드러났다
스피닝릴은 가볍고 부드럽게 감기면 좋은 릴이라고 생각하는 분들이 많습니다. 그러나 짧게 던지는 낚시에서는 드랙이 일할 틈이 없어서, 드랙의 품질을 알 기회가 오지 않습니다.
새 DC 베이트릴로 스키핑을 시도하다 브레이크 3번에서 터진 백러쉬
새 DC 베이트릴을 손에 넣으면 첫날부터 스키핑까지 해 보려는 분들이 많습니다. 그러나 릴이 손에 익기 전에는 브레이크 3번에서도 큰 백러쉬가 터집니다.
14피트 원투낚시 로드는 170g 봉돌에서 힘이 붙었다
원투낚시 로드를 고를 때 봉돌 무게를 아무거나 달아도 된다고 생각하는 분들이 많습니다. 로드가 힘을 쓰는 봉돌 무게를 놓치면 14피트(약 4.2m)짜리 로드도 충분히 휘지 않습니다.
같은 기어비 4000번 스피닝릴, 모노코크 바디가 바꾼 몸체 강성
같은 기어비의 스피닝릴이면 몸체도 크게 다르지 않을 거라고 생각하는 분들이 많습니다. 4000번 두 모델을 놓고 보면 기어비는 6.2:1로 똑같은데 바디 구조는 전혀 다릅니다.
나일론 줄에 플루오로카본 모드를 걸어도 되는 DC 베이트릴 브레이크 설정
DC 베이트릴의 안쪽 라인 모드를 쓰는 줄 종류에만 맞춰 두고 끝내는 분들이 많습니다. 그러면 맞바람이 부는 날 바깥 번호를 끝까지 내려도 브레이크가 모자라거나 남습니다.
배스 스피닝릴에 굵은 나일론을 감았을 때 캐스팅이 무너지는 이유
스피닝릴에 베이트릴처럼 굵은 나일론을 감아 두는 분들이 많습니다. 12파운드(약 5.4kg) 나일론을 스피닝릴에 감으면 멀리 던져지지 않고 줄이 스풀에서 튀어 나옵니다.
맞바람 날 DC 베이트릴 브레이크 번호를 올릴수록 줄어든 거리
DC 베이트릴이라고 해서 브레이크 번호를 아무 데나 두고 던지는 분들이 많습니다. 맞바람이 센 날 번호를 높게 잡으면 백러쉬는 없어도 루어가 한참 앞에서 떨어집니다.
탈리카 50과 티아그라 50 선상 릴, 홀더에 꽂아 두면 티아그라가 편합니다
대형 릴을 최대 드랙 숫자 하나로 비교하는 것이 가장 큰 실수입니다. 드랙이 큰 릴이 늘 유리하지는 않아서, 줄 종류와 쓰는 방식에 따라 결과가 갈립니다.
스텔라와 엑시스트 스피닝릴, 스풀이 천천히 오가면 캐스팅이 달라집니다
두 회사의 최상위 경량 스피닝릴을 무게 숫자 하나로 비교하는 것이 가장 큰 실수입니다. 그러면 캐스팅에서 실제로 차이가 나는 오실레이션 구조를 놓치게 됩니다.
SLX DC 베이트릴, 무광이라 흠집이 안 보이고 큐라도 DC와 기어만 다릅니다
디지털 브레이크 릴이면 상급기와 같은 감기 느낌이 난다고 보는 것이 가장 흔한 실수입니다. 캐스팅은 같아도 기어 구성이 다르면 핸들을 돌릴 때의 부드러움에서 차이가 납니다.
스피닝릴은 급이 오를수록 베일이 한 줄로 이어지고 핸들이 기어에 직결됩니다
릴을 고를 때 베어링 개수와 무게 숫자만 비교하는 것이 가장 흔한 실수입니다. 그러면 실제 낚시에서 차이를 만드는 핸들 구조와 베일, 드랙 돌림 수를 놓치게 됩니다.
큐라도 DC 브레이크 4단, 벽에 던져도 멈추지만 텐션을 풀면 백러쉬가 납니다
DC 브레이크를 최고 단으로 올리면 어디서든 백러쉬가 없다고 믿는 것이 가장 큰 실수입니다. 스풀 텐션이 헐거우면 4단에서도 스풀이 먼저 달려 나가 줄이 엉키고 맙니다.
뱅퀴시를 닮은 웜기어 스피닝릴, 열어 보면 드랙 와셔가 두 장뿐입니다
겉모양이 시마노(Shimano) 뱅퀴시와 닮았다고 속 구조까지 같다고 보는 것이 가장 큰 실수입니다. 소재와 베어링, 드랙 부품이 다르면 같은 2000번이라도 쓰이는 자리가 달라집니다.
소하천 루어낚시, 1.4m 울트라라이트 로드가 거리 대신 정확도를 주는 자리
소하천용 로드를 고를 때 비거리를 먼저 따지는 것이 가장 큰 실수입니다. 가지와 수풀이 둘러싼 좁은 하천에서는 멀리 날리는 로드가 오히려 불편합니다. 원하는 틈에 루어를 놓을 수 있는 로드가 입질로 이어집니다.
맞바람에서 베이트릴 스풀 텐션을 조여 시작을 세게 잡는 캐스팅
베이트릴을 처음 잡으면 멀리 던지려고 브레이크부터 풀어 두는 분들이 많습니다. 그런데 브레이크를 풀수록 루어는 멀리 가지 않고, 스풀이 먼저 앞서 돌며 라인이 엉키는 일이 늘어납니다.
전자 브레이크 베이트릴, 스풀 21g인데도 5g 루어까지 날아간 캐스팅
가벼운 루어를 베이트릴로 던질 때 브레이크를 세게 걸고 스풀 텐션도 조여 두는 분들이 많습니다. 그런데 전자 브레이크 릴은 제동을 칩이 알아서 걸기 때문에 스풀 텐션을 조일 필요가 없습니다.
경량 스피닝릴 뱅퀴시, 166g보다 물 스며드는 길 막은 구조가 눈에 띈다
가벼운 스피닝릴을 고를 때 무게 숫자 하나만 보고 판단하는 분들이 많습니다. 그러면 같은 크기 릴에서 물이 스며드는 길과 소음, 유격이 어떻게 달라졌는지를 놓치게 됩니다.
DC 베이트릴이 불안정하다는 말, 뻣뻣한 로드와 스풀 장력에서 갈렸다
DC 베이트릴이 불안정하다는 말이 나오면 릴 결함부터 의심하기 쉽습니다. 그런데 같은 릴이 어떤 로드에서는 조용히 날고 어떤 로드에서는 번번이 엉킵니다. 릴과 로드를 한 세트로 보는 기준을 잡아 봅니다.
DC 베이트릴 브레이크 번호, 루어 무게별로 백러쉬가 갈린 설정 구간
전자 브레이크 릴이면 한 번 맞춰 두고 어떤 루어든 던질 수 있다고 믿기 쉽습니다. 하지만 번호가 루어 무게와 어긋나면 백러쉬는 그대로 나옵니다.
같은 스펙 대형 스피닝릴, 50g 가벼운 카본 몸체와 합사에 파이는 플라스틱
긴 로드에는 가장 크고 튼튼한 릴을 얹으면 된다고 보는 분들이 많습니다. 그러면 손에 걸리는 무게와 앞뒤 균형이 먼저 무너집니다.
플로로카본에 매달린 크랭크베이트, 바닥을 파지 않고 튕겨 나온다
맞바람이 부는 날 전자 브레이크를 가장 약한 1번에 두고 던지는 일이 가장 흔한 실수입니다. 그러면 라인이 스풀 위에서 뭉쳐 백러쉬가 나고, 풀어내느라 낚시 시간을 잃습니다.
스풀이 13g인 베이트릴, 로드 하한보다 가벼운 크랭크도 날았다
베어링 수와 기어 이름만 비교해서 베이트릴을 고르는 일이 흔합니다. 그러면 던질 때 손에 오는 편안함을 가르는 스풀 무게를 놓치게 됩니다. 같은 물가에서 던지면 이 차이가 손에 먼저 옵니다.