베이트릴
릴 중 베이트릴 관련 글을 모았습니다. 총 1,130개
큐라도 DC 브레이크 4단, 벽에 던져도 멈추지만 텐션을 풀면 백러쉬가 납니다
DC 브레이크를 최고 단으로 올리면 어디서든 백러쉬가 없다고 믿는 것이 가장 큰 실수입니다. 스풀 텐션이 헐거우면 4단에서도 스풀이 먼저 달려 나가 줄이 엉키고 맙니다.
조류 낚시 선상 베이트릴, 엄지로 봉돌이 바닥에 닿는 순간을 잡습니다
조류가 센 선상에서 스피닝릴에 무거운 봉돌을 달아 내리는 것이 가장 흔한 실수입니다. 그러면 봉돌이 언제 바닥에 닿았는지 알 수 없어서 수심을 맞출 수 없습니다.
맞바람에서 베이트릴 스풀 텐션을 조여 시작을 세게 잡는 캐스팅
베이트릴을 처음 잡으면 멀리 던지려고 브레이크부터 풀어 두는 분들이 많습니다. 그런데 브레이크를 풀수록 루어는 멀리 가지 않고, 스풀이 먼저 앞서 돌며 라인이 엉키는 일이 늘어납니다.
전자 브레이크 베이트릴, 스풀 21g인데도 5g 루어까지 날아간 캐스팅
가벼운 루어를 베이트릴로 던질 때 브레이크를 세게 걸고 스풀 텐션도 조여 두는 분들이 많습니다. 그런데 전자 브레이크 릴은 제동을 칩이 알아서 걸기 때문에 스풀 텐션을 조일 필요가 없습니다.
베이트릴 안타레스 DC MD, 기어와 베어링은 최상급인데 메인 축은 닳아 있었다
상급 베이트릴은 기어와 베어링 사양만 좋으면 속까지 완벽할 거라고 믿는 분들이 많습니다. 그런데 분해해 보면 메인 축에 닳은 자국이 보이는 경우가 있습니다. 그러면 사양표에는 없는 내부 완성도를 놓치게 됩니다.
DC 베이트릴이 불안정하다는 말, 뻣뻣한 로드와 스풀 장력에서 갈렸다
DC 베이트릴이 불안정하다는 말이 나오면 릴 결함부터 의심하기 쉽습니다. 그런데 같은 릴이 어떤 로드에서는 조용히 날고 어떤 로드에서는 번번이 엉킵니다. 릴과 로드를 한 세트로 보는 기준을 잡아 봅니다.
DC 베이트릴 브레이크 번호, 루어 무게별로 백러쉬가 갈린 설정 구간
전자 브레이크 릴이면 한 번 맞춰 두고 어떤 루어든 던질 수 있다고 믿기 쉽습니다. 하지만 번호가 루어 무게와 어긋나면 백러쉬는 그대로 나옵니다.
베이트릴을 열어 보니 플라스틱 웜샤프트와 끈적해지는 노브가 보였다
새 릴의 공장 출고 기름만 믿고 열어 보지 않은 채 쓰는 일이 흔합니다. 그러면 기름이 약한 자리와 닳기 쉬운 부품을 놓칩니다. 탄소 와셔 가루가 기어에 묻는 것도 알아채지 못합니다.
플로로카본에 매달린 크랭크베이트, 바닥을 파지 않고 튕겨 나온다
맞바람이 부는 날 전자 브레이크를 가장 약한 1번에 두고 던지는 일이 가장 흔한 실수입니다. 그러면 라인이 스풀 위에서 뭉쳐 백러쉬가 나고, 풀어내느라 낚시 시간을 잃습니다.
저킹 베이트릴, 30g 차이보다 손목이 먼저 느낀 릴의 높이
저크베이트용 릴을 스펙만 보고 가장 큰 쪽으로 고르는 일이 흔합니다. 하루 종일 로드를 좌우로 흔들다 보면 손목이 먼저 지칩니다. 릴 무게와 로드에 앉는 높이를 함께 놓고 판단 기준을 세워 봅니다.
스풀이 13g인 베이트릴, 로드 하한보다 가벼운 크랭크도 날았다
베어링 수와 기어 이름만 비교해서 베이트릴을 고르는 일이 흔합니다. 그러면 던질 때 손에 오는 편안함을 가르는 스풀 무게를 놓치게 됩니다. 같은 물가에서 던지면 이 차이가 손에 먼저 옵니다.
큐라도 70HG 소형 베이트릴, 한 시즌 쓰고 열어 봐도 닳지 않은 메인기어
맞바람이 부는 날 브레이크를 느슨하게 풀어 둔 채 던지는 일이 가장 흔한 실수입니다. 그러면 라인이 스풀에서 뭉치는 백러쉬가 나서 낚시 흐름이 끊깁니다.
큐라도 300, 상위 모델 뼈대에 기어 커버만 플라스틱으로 바뀐 대형 루어 릴
큰 루어용 베이트릴을 고르면서 가로 폭과 무게만 비교하는 분들이 많습니다. 그런데 로드에 올려 던져 보면 폭과 무게가 같아도 높이가 다르면 손에 닿는 느낌이 달라집니다.
메타늄 DC 71HG는 맞바람 속 9g 미노우도 DC 브레이크로 던졌습니다
맞바람이 센 날 베이트릴을 잡으면 첫 캐스팅부터 백러쉬를 걱정하게 됩니다. 브레이크를 한껏 올리면 거리가 줄고, 줄이면 줄이 엉킵니다. 그렇다고 바람 부는 날마다 스피닝으로 바꾸기도 아쉽습니다.
배스 스피닝릴과 베이트릴, 7g 아래 가벼운 루어는 스피닝이 맞습니다
배스 낚시를 시작하면서 릴 한 대로 모든 기법을 해결하려는 경우가 많습니다. 하지만 드롭샷용 스피닝으로 두꺼운 커버에 무거운 지그를 던지면 힘이 모자랍니다.
베이트릴 드랙 와셔, 펠트를 카본으로 바꾸면 눌려서 굳는 문제가 줄어듭니다
베이트릴 드랙을 조인 채로 보관하는 분들이 많습니다. 그런데 순정 펠트 와셔는 눌린 채 오래 두면 다시 부풀지 못해서 드랙 범위가 줄어듭니다. 이 글이 카본 와셔로 바꾸는 순서와 판단 기준을 제시합니다.
바닷물에 쓴 베이트릴 분해, 접시 와셔 방향부터 기록해야 드랙이 살아납니다
바닷물에 쓴 릴을 물로 헹구고 말리면 정비가 끝났다고 생각하는 분들이 많습니다. 그러나 소금물은 기어와 와셔 틈 안쪽의 구리스에 섞여 들어가 있고, 겉만 닦아서는 빠지지 않습니다.
DC 베이트릴은 스풀 흔들림부터 잡아야 거리가 나옵니다
DC 베이트릴을 사 놓고 브레이크 단계만 높여 쓰는 배스 낚시인이 많습니다. 그러면 백러쉬는 막아도 거리가 줄고, 칩의 힘을 절반도 못 쓰게 됩니다.
스키핑엔 얕은 스풀, 맞바람 크랭킹엔 보정 브레이크로 갈리는 배스 베이트릴
베이트릴은 좋은 것 하나면 어디서든 다 된다고 생각하는 분들이 많습니다. 그러면 수몰나무 밑을 스키핑하다 백러쉬로 줄이 엉키고, 맞바람이 센 오픈워터에서는 크랭크베이트가 힘없이 떨어집니다.
마그네슘 몸체 시마노 베이트릴, 연안 소금물에서 3년 버틴 관리법
소금물에서 쓰는 베이트릴이라면 방수 처리가 된 릴만 써야 한다고 생각하는 분들이 많습니다. 그러나 마그네슘 몸체의 시마노 릴도 관리하는 습관만 갖추면 연안 소금물에서 오래 버티는 경우가 있습니다.
프로그 낚시용 DC 베이트릴, 드랙을 조이자 챔질이 먹힌 이야기
수초 위로 프로그를 던질 때 드랙은 풀어 두는 게 기본이라고 여기는 분들이 많습니다. 그렇게 하면 먼 거리에서 챔질할 때 드랙이 미끄러져 바늘이 제대로 박혔는지조차 알 수 없게 됩니다.
DC 베이트릴, 바람과 가벼운 루어와 이상한 모양 루어에서 갈린 차이
DC 베이트릴은 어떤 조건에서든 일반 릴보다 더 멀리 나간다고 여기는 분들이 많습니다. 그러다 보면 정작 DC가 힘을 내는 조건이 따로 있다는 점을 놓치기 쉽습니다.
베이트릴 부품 이름과 쓰임, 백러쉬를 줄이는 스풀 텐션과 브레이크 구조
베이트릴을 처음 던지면 줄이 새 둥지처럼 뭉치는 분들이 많습니다. 스풀이 줄이 풀려 나가는 속도보다 빨리 돌 때 생기는 일입니다. 부품 이름과 역할을 모르면 어디를 만져야 할지 알 수 없습니다.
시마노 알데바란 DC 실측 무게, 공식 150g 목표에는 못 미쳤다
베이트릴은 스펙표에 적힌 공식 무게만 보고 고르는 경우가 흔합니다. 그런데 공식 150g으로 알려진 알데바란 DC는 저울 위에서 153.85g이 나왔습니다.