베이트릴
릴 중 베이트릴 관련 글을 모았습니다. 총 1,130개
레벨와인드 홈에 백러쉬 줄이 걸리고 다이얼이 저절로 돌던 베이트릴 개선 과정
베이트릴에서 백러쉬가 나면 줄을 푸는 일이 가장 번거롭습니다. 그런데 줄 고리가 레벨와인드 뒤쪽에 걸리면 그 부분을 뜯어내야 풀립니다. 여기에 브레이크 다이얼이 저절로 돌아가면 던질 때마다 신경이 쓰입니다.
BFS 얕은 스풀, 1.8g 지그는 괜찮아도 무거운 루어에서는 라인이 말려 든다
같은 베이트 릴로 1.8g 지그와 2.9g 루어를 던져도 백러쉬가 나는 정도가 완전히 다릅니다. 이 차이를 만드는 조건은 루어 무게와 스풀이 앉은 자리입니다.
합사 전용 베이트릴 브레이크를 18에서 8로 내리며 찾은 백러쉬 경계
캐스팅하는 순간 스풀이 루어보다 먼저 달아나 라인이 뭉쳐 버린 적, 있으실 겁니다. 합사를 감은 베이트릴에서 특히 자주 나오는 일입니다. 브레이크를 어디에 맞춰 두느냐에 따라 거리와 안정이 함께 달라집니다.
베이트릴 핸들을 긴 카본으로 바꿔도 순정 메탈 핸들과 무게가 같았다
수초 속에 감긴 고기를 큰 루어째 끌어낼 때 순정 핸들이 짧으면 손목이 먼저 지칩니다. 그렇다고 핸들과 노브를 아무거나 바꾸면 모양만 달라지고 손맛은 그대로일 수 있습니다.
초경량 베이트 릴 스티즈 700H, 순정 스풀은 플루오로용이라 합사엔 얕은 스풀
같은 초경량 베이트 릴이라도 스풀에 감는 라인이 달라지면 캐스팅 결과가 갈립니다. 차이를 만드는 변수는 스풀의 높이와 라인 종류입니다. 스풀과 라인이 맞지 않으면 가벼운 루어일수록 티가 납니다.
플루오로카본에 엉키던 울트라라이트 베이트 릴, 합사로 바꾸자 1.5g도 편했다
가벼운 루어를 던지는 베이트 릴에 플루오로카본을 감았다가 하루를 줄 푸는 데 쓰는 일이 있습니다. 던질 때마다 결과가 달라서 릴 불량인지 라인 탓인지 가려내기도 어렵습니다.
풀메탈 모노블록 베이트 릴인데 스풀은 16g, 료가 1520HL의 구조
메탈 몸체 베이트 릴은 겉모습이 닮아도 드랙을 만지는 느낌이 제품마다 갈립니다. 차이를 만드는 곳은 조절부의 방식과 스풀의 무게입니다. 몸체를 한 덩어리 메탈로 만든 점은 같아도 세부로 들어가면 선택이 갈립니다.
베이트릴 브레이크는 가장 센 단계에서 시작해 한 칸씩 풀어 가며 맞추는 세팅
베이트릴로 처음 캐스팅하면 루어가 날아가는 도중에 스풀이 먼저 달려 나가 라인이 뭉치는 일이 많습니다. 릴에 달린 조절 장치를 어디서부터 만질지 몰라서 그냥 던지기 때문입니다. 처음엔 다들 이렇게 시작합니다.
저가 베이트 릴, 브레이크를 줄이고 75% 힘으로 던지자 풀파워보다 멀리 나갔다
같은 베이트 릴로 같은 루어를 던져도 브레이크 다이얼 위치가 조금만 달라지면 거리가 크게 갈립니다. 저가형은 이 범위가 특히 좁아서 처음 쓰는 낚시인은 거리보다 백러쉬부터 겪기 쉽습니다.
베이트릴 브레이크 6번으로 풋볼 지그를 던져도 백러쉬가 드물었던 질리언
같은 풋볼 지그를 던져도 브레이크를 어디에 두느냐에 따라 결과가 갈립니다. 이 차이는 릴 이름보다 번호 하나와 라인 구성에서 먼저 나옵니다. 다이와(Daiwa) 질리언(Zillion)에 합사와 리더를 묶어 봅니다.
BFS 전용이 아닌 소형 베이트 릴, 가벼운 루어와 무거운 루어를 한 대로 받는다
소형 베이트 릴이라고 하면 가벼운 루어 전용이라고 생각하기 쉽습니다. 그러면 무거운 루어를 달 때마다 릴을 바꿔야 하는 번거로움이 생깁니다.
입문용 베이트 릴 4종, 거리 순위와 부드러움 순위가 서로 달랐다
같은 입문용 베이트 릴이라도 거리는 이 릴이, 부드러움은 저 릴이 앞섭니다. 한 가지 순위만 보고 고르면 다른 곳에서 아쉬움이 남습니다.
큰 베이트 릴을 짧은 로드에 달았더니 한 시간 만에 아파 온 손목
입문용 베이트 릴을 사 놓고 로드는 가진 것에 그냥 맞추는 실수가 있습니다. 릴은 멀쩡한데 한 시간만 던져도 손목이 먼저 아파 오기 때문입니다.
아부가르시아 베이트릴 모델별 평가, 368g은 빅베이트용으로 크다는 의견
같은 브랜드의 베이트릴인데도 모델에 따라 평가가 크게 갈립니다. 마감이 훌륭한 릴이 있는가 하면, 빅베이트용이라면서 몸집이 너무 큰 릴도 있습니다.
클러치 누르고 던진 뒤 핸들이 헛도는 400급 대형 베이트릴
대형 베이트릴을 값만 보고 고르다가 던질 때마다 스풀이 말을 안 듣는 일이 있습니다. 클러치를 누르고 던진 뒤 핸들을 돌렸는데 줄이 감기지 않으면 낚시 흐름이 끊깁니다.
빠른 감기와 DC 브레이크, 용도에 따라 갈리는 베이트릴의 성격 차이
새 베이트릴을 고르다 보면 막막할 때가 있습니다. 기어비가 빠른 릴은 느린 기법에서 손해를 보고, 가벼운 루어는 브레이크가 약하면 줄이 엉킵니다.
입문용 베이트릴 두 대, 브레이크 노브와 베어링에서 갈린 마감 차이
같은 힘의 베이트릴이라도 값이 낮은 쪽은 노브가 작아 잃어버리기 쉽습니다. 값이 높은 쪽은 쓸수록 손에 맞는 마감이 드러납니다. 두 대를 가르는 건 스펙표에 없는 마감과 부속입니다.
앞이 무거운 베이트 로드의 균형을 잡아 주는 약 221g 베이트 릴
릴을 가볍게 고르고 로드에 달았는데 손끝이 오히려 무겁게 느껴지는 때가 있습니다. 로드 앞쪽이 무거운 조합에서는 가벼운 릴이 균형을 깨뜨리기 때문입니다.
기본값이 틀어진 타툴라 100 베이트릴, 스풀 좌우 유격으로 다시 맞추는 순서
새 베이트 릴을 꺼내면 브레이크부터 만지는 분이 많습니다. 이 한 번의 손질이 설정을 통째로 어긋나게 만들기도 합니다. 그런데 마그네틱 브레이크 릴에는 건드리지 말아야 할 나사가 따로 있습니다.
베이츠 EDC는 스풀 무게 10.88g에 디지털 브레이크를 단 베이트 릴
같은 베이트 릴이어도 스풀이 가벼운 릴과 무거운 릴은 던지는 감각부터 다릅니다. 차이를 만드는 것은 스풀 무게와 지름, 그리고 브레이크 방식입니다. 이 세 가지를 따라 하나씩 정리해 봅니다.
타튤라 X와 100은 스풀 소재가 갈림길, 피치앤플립은 엄지를 떼고 던진다
릴 매장 앞에서 두 모델을 번갈아 들어 보다가 어느 쪽을 사야 할지 한참 망설이는 경우가 많습니다. 겉모양이 거의 같아서 차이를 알아보기가 어렵기 때문입니다.
베이트릴 브레이크를 8단에서 5단까지 내려도 백러쉬가 거의 없던 질리언
같은 베이트릴로 같은 루어를 던져도 브레이크 단수에 따라 결과가 갈립니다. 너무 높이면 거리가 줄고, 너무 낮추면 백러쉬가 납니다. 이 차이를 만드는 건 루어 무게와 감아 둔 라인입니다.
타툴라 103은 가이드 핀 스프링이 닳으면 스풀에 긁힌 자국이 남는 베이트 릴
베이트 릴로 캐스팅할 때 스풀 옆에서 이상한 소리가 나고 비거리까지 줄었다면 부품이 닳아서입니다. 대부분은 스풀이나 베어링부터 의심하지만 원인이 라인 가이드의 작은 핀일 때도 있습니다.
분해한 베놈 에어 118은 가벼운 루어엔 부드러워도 고기를 끌어내기엔 약한 릴
소형 베이트 릴은 겉으로는 부드럽다는 말만 들어서 속이 어떻게 생겼는지 모르고 고르기 쉽습니다. 하지만 속 구성에 따라 던질 수 있는 루어와 버틸 수 있는 고기가 확연히 갈립니다.