알루미늄 한 덩어리에서 깎아 낸 베이트 릴 프레임, 이음매가 없어 덜 휘는 이유
베이트 릴을 새로 볼 때 눈이 가는 곳은 보통 브레이크와 스풀입니다. 그런데 그 부품들을 붙들어 주는 프레임은 대부분 비슷한 방식으로 만들어집니다.
베이트 릴은 기어비가 달라도 핸들 한 바퀴에 감기는 줄 길이가 같을 수 있다
기어비가 7.2 대 1인 릴과 6.8 대 1인 릴이 있습니다. 숫자만 보면 감는 양도 달라 보이지만 핸들 한 바퀴에 들어오는 줄은 똑같이 약 70cm였습니다.
스피닝릴 다이와 RZ를 분해하니 기어는 아연, 몸체는 강화 플라스틱
작은 스피닝릴은 상자에 적힌 숫자만 보고 고르기 쉽습니다. 그런데 막상 던지고 감아 보면 수치에는 없던 마찰 소리가 손에 먼저 옵니다.
저가 로드와 릴로 배스를 노릴 때, 입질은 오는데 훅셋이 안 되는 순간
도크 그늘을 따라 루어를 던지는데 입질은 오고 바늘에는 걸리지 않는 때가 있습니다. 로드가 말랑해 입질이 손에 오지 않고, 릴까지 말을 안 들으면 큰 배스는 더 놓칩니다.
배스 베이트 피네스 릴, 힘껏 던지면 말을 안 듣는 가벼운 설계
물 위로 튀어 오르는 배스가 보여 작은 탑워터를 급히 던져 넣고 싶은 때가 있습니다. 이때 힘껏 스냅을 주면 베이트 피네스 릴은 오히려 말을 듣지 않고 문제를 일으킵니다.
구형 앰버서더 베이트릴, 35g 루어는 문제없고 7g 네꼬리그에서 갈린 비거리
같은 35g 루어를 던져도 신형 릴과 구형 라운드 릴은 손이 가는 곳이 다릅니다. 스풀이 무겁고 브레이크를 밖에서 못 만지는 릴은 써밍과 브레이크 조정이 결과를 가릅니다.
립리스 크랭크에 입질한 배스가 바늘을 뱉는 이유, 패스트와 모더레이트 액션의 차이
낚시점 진열대 앞에서 7피트 4인치(약 2.2m) 헤비 같은 표기를 보면 한참 서 있게 됩니다. 처음엔 다들 그렇습니다. 표기를 읽지 못한 채 고른 로드는 입질을 받고도 바늘이 빠져 고기를 놓치는 일로 이어집니다.
비 오는 날 SV 베이트릴 정확도 시험에서 질리언이 타튤라보다 더 가까이 떨어졌다
같은 로드와 라인, 같은 루어로 던져도 릴이 다르면 낙하 지점이 달라집니다. 그 차이는 브레이크가 속도를 줄이는 방식과 스풀의 유격에서 갈립니다. 이 두 가지를 기준으로 두 릴을 나란히 놓고 봅니다.
베이트 로드와 스피닝 로드의 가이드 위치가 다른 이유는 백본에 있다
겉모습이 비슷한 로드라도 베이트용과 스피닝용은 휘는 방향이 다릅니다. 그 차이를 만드는 변수는 가이드를 단 방향과 로드 안쪽의 백본입니다. 이 백본을 기준으로 두 로드를 나란히 놓고 봅니다.
멀쩡하던 배스용 플로로카본이 끊어지기 시작해 슈터로 바꾸자 반년을 버텼다
16lb(약 4호) 안팎의 굵은 플로로카본이 바위에 걸리자마자 끊어지는 일이 있습니다. 그럴 때는 매듭이나 손목부터 탓하기 쉽습니다.
극경량이 목표인 줄 알았던 베이트 피네스, 장비 중심 무게는 따로 있었다
같은 베이트 피네스인데 1g 루어를 쫓는 쪽과 3.5g 루어를 쓰는 쪽은 장비 구성부터 다릅니다. 낚시꾼 발길이 잦은 호수일수록 루어를 작게 줄이는 쪽으로 마음이 쏠립니다.
스핀캐스트 릴로 센코를 던지면 웜만 채이는 입질도, 2.6kg 배스도 올라온다
소나기가 지나간 연못 가장자리로 웜을 던지고 감는데 무언가 웜을 낚아채 가는 느낌이 올 때가 있습니다. 올려 보면 웜은 그대로 달려 있고 바늘에는 아무것도 없습니다.
큐라도 라인업을 스풀 크기로 나누면 작은 크랭크베이트는 70, 만능은 150
같은 큐라도 시리즈여도 70과 150은 던지는 미끼가 다릅니다. 스펙표만 보면 비슷해 보이는 릴이 현장에서는 꽤 다르게 느껴집니다. 차이를 만드는 변수는 스풀 크기와 브레이크 방식입니다.
베이트 릴이 거칠고 시끄러우면 열어서 닦고 구리스를 채우는 타튤라 SV 정비
던질 때 소리가 거칠어지고 핸들이 뻑뻑해진 베이트 릴을 가방에서 꺼내 본 적이 있을 겁니다. 수리점에 맡기자니 번거롭고 직접 열자니 겁이 납니다.
봄 배스 용도별 로드와 릴 조합, 지그 로드는 뻣뻣하면 대물이 빠진다
플리핑으로 하루 종일 수초를 두드리다 보면 손보다 어깨와 등이 먼저 지칠 때가 있습니다. 로드가 길고 무거울수록 이 피로는 빨리 옵니다. 봄에는 쓰는 미끼도 하루에 몇 번씩 바뀝니다.
65mm 탑워터 루어, 수면 보일링 5m 너머로 던져 멈추자 터진 입질
수면에서 물이 터지는 것을 보고도 어디로 던져야 할지 망설이는 때가 있습니다. 보일링은 쉽게 말해 고기가 먹이를 쫓으며 수면에서 물을 터뜨리듯 일으키는 소용돌이를 말합니다.
베이트릴 핸들 노브에 베어링을 넣었는데 뻑뻑했던 이유는 심 순서였다
베이트릴 핸들 노브를 베어링 타입으로 바꿨는데 돌려 보면 한쪽이 뻑뻑한 때가 있습니다. 심을 더 넣어도 마찬가지라면 개수가 아니라 순서를 의심해야 합니다.
어종에서 거꾸로 따라가면 로드와 릴 후보가 세 개쯤으로 줄어든다
낚시용품점 선반 앞에서 로드와 릴을 들었다 놨다 하며 한참 서 있는 분들이 많습니다. 번수, 길이, 호수가 제각각이라 어디서부터 좁혀야 할지 감이 오지 않기 때문입니다.
컴퓨터가 들어간 IM Z 베이트 릴, Z2020보다 기어비와 무게가 달라졌다
같은 크기의 베이트 릴인데 하나는 10년 전 설계이고 하나는 컴퓨터를 품고 있습니다. 두 릴의 차이는 무게와 기어비, 그리고 브레이크 방식에서 갈립니다.
단조 합금 헤드로 만든 파인스 지그, 자갈 바닥 배스를 노리는 구조
자갈 바닥 배스를 노리려고 지그를 묶었는데 스커트가 너무 무거울 때가 있습니다. 굵은 바늘에 두꺼운수초가드까지 붙으면 가벼운 낚시의 장점이 사라집니다. 가을에 파인스 지그를 꺼내는 낚시인이라면 더 그렇습니다.
질리언 SV 부스트는 큰 루어를 던질 때 알데바란 MGL 30보다 앞섰다
같은 30번대 스풀에 같은 라인을 감아도 루어 무게가 바뀌면 유리한 릴이 달라집니다. 차이를 만든 조건은 루어 무게와 바람이었습니다.
스티즈 SV TW는 하이퍼드라이브가 들어가 마그 브레이크 숫자가 달라졌다
온라인으로 베이트릴을 고르다 보면 스티즈 SV TW와 A TW, CT SV TW가 한꺼번에 보입니다. 손에 쥐어 볼 수 없으니 스펙표만 들여다보다가 라인과 루어에 맞지 않는 모델을 집기 쉽습니다.
타튤라 SV 103, 탑워터에서 5g 저크베이트로 바꿔도 브레이크는 그대로였다
무거운 탑워터를 던지다 가벼운 저크베이트로 바꿔 달 때, 브레이크를 만져야 하나 망설인 적이 있을 겁니다. 브레이크를 한번 건드리기 시작하면 던질 때마다 다이얼을 오르내리게 됩니다.
가벼운 네드 리그에 줄이 흘러내리던 문제가 밸리스틱 MQ LT 스피닝릴엔 없었다
가벼운 루어를 스피닝으로 던지다 보면 줄이 가이드로 흘러내려 매듭이 지는 날이 있습니다. 한번 꼬이면 스풀 줄을 대부분 잘라 내야 합니다. 그런 날은 낚시 시간이 줄 정리로 다 지나갑니다.