DMK 치타 DC릴 브레이크, 큰 점 단위로 내려 보니 사이드 캐스팅만 버텼다
DC릴은 브레이크를 낮출수록 거리가 쭉 늘어난다고 생각하는 분들이 많습니다. 그런데 브레이크 다이얼을 내려 보면 거리는 생각만큼 늘지 않고 오버런이 먼저 나오기 시작합니다.
시마노 메타늄 DC와 SLX DC XT, 4g 루어 거리와 브레이크 차이
DC 브레이크 베이트릴은 단계를 높이면 백러쉬만 줄고 거리는 비슷하다고 믿는 분들이 많습니다. 그런데 같은 4g 루어에 같은 i-DC5 브레이크를 써도 단계에 따라 거리가 5m 가까이 벌어지는 릴이 있습니다.
시마노 TLD15 드랙 레버가 안 들어갈 때, 원인은 축 구멍의 끼임
레버 드랙 릴이 걸린다고 하면 드랙 와셔부터 의심해서 갈아 끼우는 분들이 많습니다. 그런데 와셔가 멀쩡해도 축이 들어가는 구멍이 빡빡하면 레버가 완전히 들어가지 않아 프리스풀로 돌아가지 못합니다.
기어비 8 대 1 저가 베이트릴, 백러쉬는 텐션 노브 세팅에서 갈린다
백러쉬가 없다는 광고만 믿고 텐션 노브를 맞추지 않은 채 던지는 분들이 많습니다. 그렇게 던지면 첫 캐스팅부터 줄이 엉켜서 릴이 불량이라고 오해하기 쉽습니다.
강 수심 6m에서 슬랩 스푼에 미끼 한 조각을 더한 베이트릴 세팅
강 깊은 곳을 노릴 때 스피닝 장비만 고집하는 분들이 많습니다. 그런데 대를 거치대에 꽂아 두면 릴 다리와 가이드에 라인이 걸리고, 큰 고기를 만나면 가는 스피닝릴 속부터 닳기 쉽습니다.
펜 롱캐스트 릴 4종은 드랙과 무게에서 쓰임이 갈린다
원투 릴을 값 순서대로만 고르고 드랙 힘과 무게는 따져 보지 않는 분들이 많습니다. 그러면 큰 고기가 나온 날 드랙이 모자라거나, 가벼운 로드에 700g 넘는 릴이 달려 균형이 무너집니다.
캘커타 콘퀘스트 MD와 트랭스 400, 드랙은 같은데 기어 감촉에서 갈렸다
값이 거의 두 배 차이 나면 드랙 같은 힘 성능도 그만큼 달라질 거라고 기대하는 분들이 많습니다. 실제로는 두 릴의 최대 드랙이 같고, 갈리는 곳은 기어 감촉과 브레이크 조절입니다.
스콜피온 DC 브레이크 3단에서 1단까지, 연못 캐스팅에 백러쉬가 없었다
DC 릴은 브레이크를 알아서 걸어 주니 설정은 신경 쓰지 않아도 된다고 생각하는 분들이 많습니다. 하지만 라인 종류 설정과 브레이크 모드를 맞추지 않으면 이 릴의 장점을 다 쓰지 못합니다.
보급형 DC 릴 SLX DC 70, 칩은 그대로인데 빠진 건 드랙 클리커
베이트릴의 DC 기능은 값이 높은 고급 모델에만 들어간다고 생각하는 분들이 많습니다. 그 때문에 백러쉬가 걱정되는 입문자가 DC를 일찍 후보에서 빼 버립니다. 보급형에도 같은 기능이 들어 있는데도 그렇습니다.
트랭스 150과 큐라도 DC, 같은 로드와 합사로 던져 갈린 맞바람 캐스팅
베이트릴이 처음인데 멀리 던지기 쉬운 릴부터 고르는 분들이 많습니다. 그러나 맞바람에서 백러쉬가 한 번 나면 그날 낚시는 엉킨 줄을 푸는 일로 끝납니다.
트윈파워 SW는 바다용 이름 때문이 아니라 로터와 열 분산이 달랐다
시마노(Shimano) 트윈파워(Twin Power)의 SW를 바다 전용 릴로만 아는 분들이 많습니다. SW는 방수 표시이기도 하지만 튼튼하게 만든 릴이라는 뜻도 있습니다.
스위밍 베이트 릴 캘커타 콘퀘스트 300MD, 브레이크 8개는 짝을 맞춰 켠다
큰 스위밍 베이트를 던지면서 평소 쓰던 배스 릴을 그대로 쓰는 분들이 많습니다. 던질 수는 있어도 기어가 먼저 닳고, 하루 종일 던지면 릴이 버티지 못합니다.
DC 베이트릴 초보자 브레이크 3단, 가벼운 포퍼도 던졌지만 1단은 바로 백러쉬
첫 베이트릴을 사서 브레이크를 가장 약하게 풀어 놓고 멀리 던지려는 분들이 많습니다. 그러면 첫 캐스팅부터 줄이 엉켜 베이트릴을 접게 됩니다.
피더 릴 더블 핸들 말고 싱글 핸들, 감는 힘이 더 낫다고 느낀 40m 낚시
피더 릴을 고를 때 기어비와 무게 같은 숫자만 보고 손에 쥐는 부분은 나중에 생각하는 분들이 많습니다. 그러면 막상 쓰다가 핸들 길이와 드랙 감각 때문에 같은 급의 릴 사이에서 다시 고민하게 됩니다.
스피닝릴 인피니티 루프, 처음 던지면 목표를 12m 넘게 지나쳐 날아간다
스피닝릴 두 모델을 놓고 기어비와 무게부터 대조하다 결국 결정을 못 하는 분들이 많습니다. 5000번 급에서 이 숫자들은 거의 같게 나와서 표만 봐서는 답이 나오지 않습니다.
배스 베이트릴 맥포스 Z 브레이크, 바람이 불어도 다이얼 8 근처에서 맞았다
배스 베이트릴을 고를 때 프레임 소재와 브레이크 방식은 따지지 않고 겉모양만 보고 정하는 분들이 많습니다. 그러면 쓰는 루어와 릴이 맞지 않아 캐스팅이 들쭉날쭉해지고, 몇 번 쓰다 손에서 놓게 되는 일이 생깁니다.
슬로우 피치 지깅 릴, 클러치 열고 던지면 지그가 배로 날아오는 오세아 지거
슬로우 피치 지깅 릴을 고를 때 기어비와 드랙 숫자부터 대조하는 분들이 많습니다. 시마노(Shimano) 오세아 지거 2000HG와 액큐레이트(Accurate) 보스 발리언트 500N은 숫자가 거의 같습니다.
큐라도 DC 신형, 브레이크 4번에서도 구형보다 한참 멀리 날아갑니다
맞바람이 부는 날 DC 베이트릴의 브레이크를 어느 번호에 두느냐에 따라 캐스팅 거리가 크게 달라집니다. 번호마다 거리가 얼마나 벌어지는지 모르면 늘 같은 설정만 쓰게 됩니다.
알데바란 22 BFS 릴, 소리가 안 들려 스풀 텐션을 낙하 속도로 맞췄습니다
같은 BFS 릴이라도 클릭음을 듣고 맞추는 사람과 낙하 속도를 보고 맞추는 사람은 결과가 갈립니다. 차이를 만드는 변수는 소리가 안 들리는 릴에서 무엇을 기준으로 삼느냐입니다.
와키 리그는 스피닝으로, 밑줄 합사 리더를 더블 유니노트로 잇는 세팅
같은 와키 리그를 던져도 스피닝릴과 베이트릴은 웜이 남는 정도가 다릅니다. 채비가 가벼울수록 스풀이 먼저 달아나고, 캐스팅 때 웜이 바늘에서 떨어져 나가는 일도 늘기 때문입니다.
카이우스 베이트릴, 6핀 브레이크 중 2핀만 켰더니 날아간 웨이트리스 웜
가벼운 웨이트리스 웜을 베이트릴로 던지면 스풀이 루어보다 먼저 달아나 버리는 순간이 옵니다. 그러면 엉킨 라인을 풀다가 하루가 가고, 입문자는 베이트릴이 어렵다며 접기 쉽습니다.
큐라도 DC 베이트릴 연안 셋업, 40파운드 합사 대신 20파운드를 감는 까닭
같은 150번 베이트릴이라도 감는 줄에 따라 캐스팅 결과가 갈립니다. 40파운드 합사를 채우는 낚시인도 있고, 20파운드를 채우는 낚시인도 있습니다.
SLX DC와 큐라도 DC 베이트릴, 비거리 5~10야드보다 컸던 몸체 질감 차이
같은 DC 브레이크를 달고도 쥐었을 때의 질감과 비거리가 조금 다른 베이트릴 두 대가 있습니다. 차이를 만드는 변수는 마감과 부품 구성입니다. 그 폭이 낚시에 실제로 영향을 주는지 가르는 기준을 먼저 세워 둡니다.
큐라도 DCA 베이트릴, 펌웨어로 손본 DC 브레이크 칩과 새 스풀
DC 브레이크 릴에서 가장 흔한 실수는 던지는 내내 엄지로 스풀을 눌러 주는 것입니다. 엄지가 끼어들면 칩이 맞춰 놓은 제동이 흐트러집니다. 마그네틱 릴에서 몸에 밴 습관일수록 이 차이를 놓치기 쉽습니다.